Der Schatz der Extremadura: Tipps für Cáceres

Am Abend, sagen Cáceres’ Bewohner:innen, sei der Blick von der Torre de Bujaco am schönsten – wenn die sinkende Sonne die wellige Landschaft der Extremadura in warmes Licht taucht und durch den orangefarben leuchtenden Riesenball Schwärme von Störchen ziehen. Wahrscheinlich haben sie damit recht. 

Im Moment ist es elf Minuten nach zehn, ein Morgen in Spaniens Westen, und die Aussicht auch jetzt schon prachtvoll: Unten, direkt zu Füßen des knapp 25 Meter hohen Turms, liegt die Plaza Mayor, das Herz der Altstadt, der große Platz mit seinen Arkaden, Restaurants und Cafés. In einer Ecke Buchstaben aus Metall, die das Wort Cáceres bilden: Ein paar Kinder toben darauf herum, die Arme weit ausgebreitet, seht her, hier sind wir, und ihre Eltern knipsen mit dem Handy Fotos.

Von hier oben schaut man auf die ockerfarbenen Dächer ringsum, erkennt die unzähligen Herrenhäuser, die sich fast unwirklich wie in einem Miniaturwunderland über- und hintereinanderreihen. Links der Palast von Toledo-Moctezuma, weiter hinten die Concatedral Santa María aus dem 15. Jahrhundert und der 6.000 Quadratmeter große Palacio de los Golfines de Abajo. Dazwischen krumme Gassen, meterhohe Palmen, jahrhundertealte Torbögen. Ein unglaubliches Panorama. Kein Wunder, dass die Stadt seit 1986 UNESCO-Weltkulturerbe ist.

Vorbei geht es an Sandsteinmauern, an Häusern mit hohen Toren und schmalen Balkonen. Vor dem Convento de Santa Clara, erbaut 1614, stehen ein paar Mädchen im Kreis und tanzen. Gegenüber sitzen junge Leute im „Las Claras“, Wein oder Bier in der Hand, und lassen den Tag vorüberziehen. Um die nahe Plaza de las Veletas drängen sich die Herrenhäuser, gleich daneben das Museo de Cáceres, auf dessen Balkon die spanische Flagge weht.

Das Museo de Cáceres ist ein Ort, der zeigt, warum die Stadt mehr ist als eine Mittelalterkulisse, die von endloser Landschaft umgeben ist. Das Gebäude stammt aus der Zeit um 1600, es gibt eine maurische Zisterne, Stelen aus der Bronzezeit, steinerne Tierfiguren, römische Mosaike und spanische Volkstrachten. Läuft man dann aber durch den kleinen Garten zur Sección de Bellas Artes, betritt man drei Säle, in denen Werke von Picasso hängen, von Tàpies, Barjola und Miró. Und in der unteren Etage befindet sich das einzige Gemälde, das mit einer Kordel geschützt ist, damit man nicht nähertreten kann: El Grecos „Jesús Salvador“. Das Werk gehörte einst einer Nonne aus dem nahen Kloster Serradilla und lockt nun Kunstbegeisterte aus aller Welt in die winzige Stadt am Rande Spaniens.

Und das ist längst nicht alles. Die Calle Pizarro Nr. 8 ist nur fünf Gehminuten vom Museo de Cáceres entfernt: Ein schmiedeeisernes Tor, dahinter erhebt sich ein Gebäude, eine Mischung aus historischem Palast und modernem Anbau, das Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. 

Helga de Alvear, Tochter eines Industriellen aus dem Hunsrück, kam 1957 nach Madrid, um Spanisch zu lernen. Hier traf sie ihren zukünftigen Mann, einen Architekten, und kam in Kontakt mit Spaniens Kunstszene, der sie half, neues Leben zu spüren, damals nach der Franco-Diktatur, als das Land nach moderner Malerei dürstete, überhaupt nach frischen Ideen. Heute zählt sie, 88 Jahre alt und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, zur bedeutendsten Galeristin des Landes. Im Laufe ihres Lebens hat sie Abertausende Werke zeitgenössischer Kunst zusammengetragen, eine Schau, die sich selbst immer wieder übertrifft. 

Und die anfangs, als die Sammlung noch lange nicht ihre heutige Strahlkraft hatte, niemand haben wollte. Sie tourte durch ganz Spanien, um eine Bleibe für ihre Kunst zu finden – vergeblich. Sie verhandelte mit vielen Orten, mit San Sebastián, mit Mallorca; einzig Cáceres sagte zu, weil der Präsident der Regionalregierung de Alvear sympathisch fand. Weswegen nun hier zwischen der mittelalterlichen Kulisse die Werke von Man Ray und Rebecca Horn zu sehen sind, von Helena Almeida und Imi Knoebel, Louise Bourgeois und Anish Kapoor.

Raus aus der Stadt, auf die N-521, ringsum Felder, Weite, am Horizont die graublauen Berge der Sierra de San Pedro. Nach kurzer Fahrt folgt das Dorf Malpartida de Cáceres. Etwas außerhalb des Dorfes, vorbei noch an der Stierkampfarena, dehnt sich links eine hügelige Graslandschaft, vereinzelt Bäume, ein Feldweg. An seinem Ende liegt die alte Wollwäscherei, Lavadero de Lanas, im 18. Jahrhundert erbaut. Im Oktober 1976 kaufte Wolf Vostell die Stallungen, fast 14.000 Quadratmeter Land. Der Maler, Bildhauer und Happening-Künstler, geboren 1932 in Leverkusen, hatte sich in Cáceres verliebt, in die Stadt, die Umgebung und in seine Frau, die er hier kennenlernte.

Heute verbirgt sich hinter den dicken Mausern eine außergewöhnliche Sammlung des Fluxus, dem querulanten Nachfolger des Dadaismus, eine Kunstrichtung, die sich dem Kunstbetrieb verweigert und alles mischt: Installationen, Musik, Literatur, Theater. Betritt man den ersten Saal, ist man mittendrin in Vostells Welt. Ein Auto, an dessen Flanken Besen montiert sind, beginnt zu arbeiten, im Hintergrund stehen unzählige Fernseher, es flimmert und rumort, an der Wand ein riesiges Gemälde, rot, eine Autotür, Tierknochen. Das Museum zeigt Werke von Nam June Paik, George Maciunas, Yoko Ono: Werke zum Nachdenken, politische Statements. Schließlich befand der Meister: „Ich erkläre den Frieden zur größten Kunst der Welt.“

Dann verlässt man das Museum, und vor einem erhebt sich auf einer grünen Wiese Vostells Säulen-Kunstwerk, zusammengeflickt aus den Resten einer MIG-21, zwei Autos und Computerbildschirmen. Ein Storch landet darauf und hockt sich in eines der Nester, die die Säule schmücken. Gekommen, um zu bleiben. Wie Vostell, der hier sein Glück fand.

Ein weiteres Ausflugsziel ab Cáceres ist das Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe (deutsch: Königliches Kloster Unserer Lieben Frau von Guadalupe). Das Kloster ist etwa 130 Kilometer von Cáceres entfernt und gehört ebenfalls zur Extremadura. 

Lange Zeit war das Kloster eines der wichtigsten in ganz Spanien. Später wurden immer mehr Klöster erbaut, beispielsweise das El Escorial, das näher an der Hauptstadt Madrid liegt. Dennoch kam dem Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe immer der königliche Schutz und damit immense Bedeutung zu. 1993 wurde es zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Neben dem Templo Mayor, der Hauptkirche, ist besonders der Kreuzgang des Klosters wunderschön.