Gombe Nationalpark: Im Garten der Schimpansen

Aber als wir sie einholen, jagen sie keine Beute. Sie jagen einander: Oben in den Bäumen tobt eine Gruppe junger Schimpansen. Sie hetzen über die Äste, bis sie einander erwischen und sich der Gefangene auf den Waldboden gleiten lässt. Dort steht er auf, als sei nichts gewesen, und klettert grunzend wieder den Stamm hinauf, um das Spiel von vorne zu beginnen. 

Die Eltern sitzen entspannt auf den Wurzeln und schenken dem Nachwuchs kaum Beachtung. Genauso wenig dem halben Dutzend Gestalten, die sich zehn Meter entfernt in das Laub gehockt haben. Tracker, Guides, Gäste und Wissenschaftler wie Joel Bray, alle gekommen, weil es auf der Welt keinen anderen Ort gibt, an dem sich Schimpansen und Menschen in der Wildnis so nah kommen. Keinen Ort wie den Gombe-Nationalpark hier am Ufer des Tanganjikasees, wo Tansania auf den Kongo trifft.

Wie nah, zeigt sich kurz darauf. Ein kolossaler Schimpanse hockt sich fünf Meter von mir entfernt auf den Boden. „Kannst du den Boss sehen?“, fragt mein Guide Iddi und deutet auf den Affen, der mir den Rücken zugewandt hat. „Ist er das Alphatier?“, frage ich zurück. „Ja, das ist Fudgi“, lächelt Iddi. Ich schlucke und mache drei Schritte zurück.

Goodall und Gombe. Die beiden gehören unzertrennlich zusammen. Ohne die eine gäbe es den anderen heute so nicht. Im Juli 1960 wird die gelernte Sekretärin von Louis Leakey, dem renommierten Anthropologen, Paläontologen und Kurator des Naturkundemuseums von Nairobi, nach Gombe geschickt, um die in der gebirgigen und von der Zivilisation abgeschnittenen Region lebenden Schimpansen zu erforschen. Der Anfang ist hart. Immer wieder versucht sich Goodall den Schimpansen zu nähern, aber die flüchten vor ihr. 

Bis heute ist Gombe Schauplatz der längsten Tierstudie der Welt. Seit Goodalls Ankunft fehlen nur die Feldnotizen eines einzigen Tages – es war der Tag nach einem Überfall aus dem damaligen Zaire, bei dem Rebellensoldaten vier Wissenschaftler entführten, die erst nach Wochen freigelassen wurden. Mittlerweile haben sich die Menschenaffen so an die hinter den Büschen hockenden Begleiter gewöhnt, dass sie die Forscher weitestgehend ignorieren. 

„Wir sind für sie im Prinzip ein Teil des Waldes“, sagt Joel. „Sie laufen an uns vorbei, ohne uns auch nur zweimal anzusehen.“ Und wenn die Schimpansen doch einmal misstrauisch werden, wedeln die Verfolger mit ihren Schreibblöcken. Dann wissen die Affen: Das sind bloß die Wissenschaftler.

Im Windschatten dieser Beziehung dürfen auch Besucher des Parks an der Seite eines Guides die Schimpansen aus der Nähe beobachten. Während man auf Safari in Nationalparks wie der Serengeti den Geländewagen eigentlich nicht verlassen darf, begegnen sich Mensch und Tier in der Wildnis des Gombe Nationalparks zu einem gewissen Grad auf Augenhöhe: Keiner von beiden steckt in irgendeiner Form eines Käfigs. Das kann am Anfang ein Schock sein, zumindest für den Menschen. 

Gleich an meinem ersten Tag in Gombe lief ich mit Iddi und einer Gruppe italienischer Touristen durch den Wald. Als wir nach einigen Stunden noch keine Schimpansen gefunden hatten, wurden die Italiener langsam unruhig, also führte uns Iddi weiter die Hänge hinauf, bis wir schließlich eine Gruppe Affen in den Wipfeln entdeckten. Nach wenigen Minuten kletterte ein Weibchen namens Gaia den Baum hinunter, schaute auf dem Boden kurz nach rechts und links und lief dann gelassen an uns vorbei – nur einen halben Meter entfernt. Als wäre das hier kein Pfad mitten im Dschungel Tansanias, sondern ein beliebter Weg für Spaziergänger, den man sich eben teilt.

Aber diese Nähe zwischen Menschen und Menschenaffen ist eine Gratwanderung. Je mehr Besucher kämen, desto größer sei das Risiko für die Affen, sich mit Krankheiten zu infizieren, sagt Anthony Collins, Vizedirektor des Gombe Stream Research Centre. Besonders Lungenentzündungen seien gefährlich. Auf der anderen Seite garantierten die Besucher aus der ganzen Welt den Erhalt des Parks. „Der Tourismus gedeiht hier wegen Janes Erbe. Aber es ist entscheidend, dass er gut gelenkt wird.“ Auch deshalb dürfen Besucher nicht länger als eine Stunde bei den Schimpansen bleiben – die brauchen schließlich mal eine Pause.

So kommunizieren die Guides im Wald mit den Trackern, die fast immer die letzte Position der Schimpansen kennen. Nach einer Stunde bricht einer von ihnen durch die Äste. Wir verlassen den Pfad und folgen ihm. Er weiß, wo sie sind.

Tom sitzt im Schatten über dem Fluss. Er sei sehr freundlich, sagt Iddi, manchmal renne der Schimpanse sogar durch seine Beine. Heute dreht er sich um und führt uns stattdessen zu seiner Familie. Seine Mutter Tanga, seine kleine Schwester Tukuyu und seine Freundin Trezia hocken zwischen den Bäumen weiter oben, wo das Rauschen des Baches nur noch leise zu hören ist. Die drei Erwachsenen sitzen einfach da, ganz eng beieinander, zwischen ihnen Tukuyu. 

Das winzige Kind klettert wieder und wieder über die Körper ihrer Verwandten in die Äste hinein und wirft verstohlene Blicke zu den Gestalten herüber, die wenige Meter von ihr entfernt auf der Erde sitzen. Ich muss an Joels Worte denken, dass es vor allem die Kinder seien, die den Menschen noch gespannt anschauten – als sich eines der Weibchen nach hinten fallen lässt, auf dem Laub liegend den Kopf dreht und mich ansieht. 

Ich weiß nicht, was ich sah. Lange habe ich gerätselt, was hinter diesen schwarzen Augen steckte. Ob sie genervt war oder neugierig. Aber ich weiß noch immer ganz genau, was ich fühlte. Glück. Unverhohlen und ungefiltert. Ich lächelte, und obwohl sie ihr Gesicht nicht verzog, lächelte ich weiter. Noch lange, nachdem sie die Augen geschlossen hatte und eingeschlafen war.