Der Pragser Wildsee in Südtirol glitzert neben dem Weg, wenn die Sonne durch die lockeren Wolken blinzelt, wechselt er die Farbe, von tiefem Smaragd- zu hellem Flaschengrün. Die Felswände, die am Ufer aufragen, spiegeln sich im Wasser, und aus dem Tal, das sich vom hinteren Ende des Sees in die Berge gräbt, ergießen sich Ströme von Kies, die als weißer Strand am Ufer münden. Es ist schön hier, keine Frage. Sehr schön sogar. Verweilen mag Tamara Lunger trotzdem nicht, im Gegenteil: Sie spurtet den Weg entlang.![]()
Und so zieht der erste Höhepunkt unserer Wandertour an uns vorbei wie die Landschaft am Fenster eines ICE. Vielleicht muss das so sein, schließlich sind wir, der Fotograf Gregor und ich, nicht mit irgendeiner Bergführerin unterwegs. Tamara Lunger ist eine der besten Bergsteigerinnen der Welt. Sie hat als jüngste Frau den Achttausender Lhotse zwischen Nepal und China bestiegen. Bei Langstreckenrennen durch die Alpen ist sie stets unter den Schnellsten, und sie wandert durch die Dolomiten, seit sie laufen kann. So jemand muss ein anderes Tempo haben als wir.
Ziel der Wanderung: Von der Alm Plätzwiese bis zu den Drei Zinnen
Vom Pragser Wildsee, an dem Tamara gerade andere Ausflügler wie Slalomstangen hinter sich lässt, möchten Gregor und ich in die Berge hineinlaufen. Auf dem Hochpustertaler Dolomiten-Höhenweg wollen wir über die Alm Plätzwiese auf Gipfel steigen, dann das tiefe Tal durchschreiten, das die Pragser von den Sextner Dolomiten trennt. Wir wollen uns die berühmten Drei Zinnen aus der Nähe ansehen. Und eigentlich haben wir uns vorgenommen, uns für all das ausgiebig Zeit
zu nehmen, von nichts und niemandem getrieben zu sein.
Tamara begleitet uns, weil sie uns ihre Heimat zeigen möchte. Sie ist in diesen Bergen groß geworden, ihre Eltern bewirten eine Hütte über dem Eisacktal am Latzfonser Kreuz, einem der höchstgelegenen Wallfahrtsorte Europas. Dort versorgte Tamara als Kind Bergsteiger mit Speckknödeln und Spiegeleiern, und wenn es abends ruhiger wurde, genoss sie den Blick auf die Hohe Gaisl. Im Moment zeigt die Super-Alpinistin uns ihre Rückseite, Menschenmengen scheinen bei ihr Fluchtreflexe auszulösen – zumindest, wenn sie wie jetzt aus der Einsamkeit des Himalaya kommt. Es ist erst wenige Wochen her, dass sie dort ohne künstlichen Sauerstoff und Träger den
Achttausender K2 bestiegen hat.
Wir biegen vom Rundweg um den See auf einen kleinen Pfad ab und sind mit einem Mal ganz allein. Aber Tamara wird nicht langsamer. Der Weg schlängelt sich durch ein Schotterkar, man möchte stehen bleiben, den Blick um 360 Grad schwenken, noch mal und noch mal auf den See blicken, der jetzt in seiner ganzen Schönheit hinter uns liegt, und auf die Hohe Gaisl, die sich wie ein versteinerter Sahnehaufen vor uns auftürmt. "Das Licht ist grad super, Tamara", ruft Gregor, und dass er jetzt Fotos machen möchte. Und innerlich rufe ich laut 'danke!'.
Gregor Lengler
Bestes Wanderwetter auf dem Dolomiten-Höhenweg
Tamara bleibt auch stehend in Bewegung, zupft eine Quaste junger Nadeln von einer Latschenkiefer und beißt hinein. "Die kann man essen", sagt sie mit Südtiroler Schlag, neulich habe sie Honig mit Latsche probiert. "Der war so saugut – so was gibt es nur bei uns." Einmalig sind diese Berge für sie, immer wieder zieht es sie zurück nach Südtirol. Auch wenn heute die Gipfel dieser Welt Tamaras Revier sind, wenn sie in Nepal, Pakistan oder Island viel höher kommt als hier: Die Dolomiten sind ihr Abenteuerspielplatz, ihr vertrautes Trainingsgelände. Um für ihre Spezialdisziplin, lange Wettrennen im alpinen Gelände, fit zu bleiben, schlüpft sie fast jeden Tag in ihre schnellen Schuhe und zieht los. "Ich glaube, es sind nicht die Berge allein, die die Dolomiten so besonders machen", sagt sie, "sondern auch das ganze Drumherum: die Bauern, die Hütten, die Tradition, ein bisschen auch die Religion."
Auf dem Hochplateau begeistert ein Panorama wie auf einer Fototapete
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Wir erreichen ein Hochplateau mit einem Panorama wie auf einer Fototapete: Weit in der Ferne stechen die Drei Zinnen in den Horizont, gleich vor uns liegen ein paar Kühe faul im Gras und kauen. Auf der Rossalm, ein Stück den Berg hinunter, ließe sich jetzt prima eine kleine Siesta machen. Doch Tamara will unten in Brückele den Bus erwischen. "Ich muss heute noch ein bisserl trainieren", sagt sie. Sie erwischt den Bus in letzter Sekunde – und da unser Plan sowieso vorsah, im Tal zu übernachten, springen wir mit hinein. Es ist erst Nachmittag, warum sollten wir uns nicht noch einmal den Pragser Wildsee angucken, diesmal ganz in Ruhe? Die Tagestouristen sind weg, die Stimmung gefällt auch Tamara so gut, dass sie das Training sausen lässt. "Ich bin noch nie gerudert!", ruft sie. Als wir mit dem Boot vom Verleih auf die letzten Sonnenstrahlen zusteuern, versucht sie es, zieht die Hölzer mit Tempo durchs Wasser – und schaufelt dabei eine Menge davon ins Boot. Ich übernehme und rudere uns langsam durch das Grün. Wir nehmen Fahrt auf, manchmal, denke ich, kommt man mit Ruhe besser voran.
Gregor Lengler
Tamara Lunger und Autor Moritz Baumstieger werfen einen Blick auf die Wanderkarte
Am nächsten Tag setzen Gregor und ich unsere Tour in Brückele fort, in gemächlichem Tempo. Die Etappe zur Plätzwiese, einer weiten Almfläche, ist nicht allzu lang, wir bummeln über Wiesen, die jetzt im Spätsommer erst so richtig aufzublühen scheinen. Nach und nach finden wir in unseren eigenen Takt, unseren eigenen Rhythmus. Und als sich das Wetter am Nachmittag ein wenig eintrübt, gehen wir das letzte Stück zur Dürrensteinhütte einfach nicht weiter. Hier auf der Plätzwiese, in 2000 Metern Höhe, mitten im schönsten Panorama, steht das Berghotel "Hohe Gaisl" und hat ein Zimmer für uns frei. Ein beeindruckender Bau mit dicken, alten Steinmauern und einem alten, holzgetäfelten Speisesaal, Kaiserin Sisi würde hier besser ins Bild passen als abgekämpfte Wanderer wie wir.
Am nächsten Morgen erreichen wir nach kurzem Aufstieg den Gipfel des Strudelkopfs, dessen Kreuz auf 2307 Metern steht. Von dort oben geht es 900 steile Meter hinab ins Höhlensteintal, dahinter grüßen wieder die Drei Zinnen, heute etwas schüchterner. Sie hüllen sich in Wolken und zeigen mal zwei ihrer gigantischen Felsnasen, dann nur eine, dann wieder alle drei. Obwohl wir noch einiges an Weg vor uns haben, bleiben wir lange auf einem kleinen Felsabsatz am Gipfel hocken, gucken ins Tal und auf die Berge, die sich dahinter auftürmen. Wir teilen eine Tafel Schokolade und reden über Gott und die Welt und alles, was dazwischen sein könnte.
Der Weg ins Tal erfordert Konzentration
Gregor Lengler
Idyllisch: der Pragser Wildsee
Der Weg ins Tal ist schmal und führt über Felsstürze, jeder Schritt erfordert Konzentration, wir verstummen. Als wir die Baumgrenze erreichen, zieht Nebel auf, der auch jedes Geräusch um uns herum zu schlucken scheint. Von den Bäumen am Weg hängen dichte Flechten, Gregor macht irgendwo Fotos, ich kann ihn nicht mehr sehen, bin mit mir und meinen Gedanken alleine. Mein gefühltes Wandertempo ist jetzt von ICE auf gemütliche Straßenbahn gedrosselt. Mein Kopf wandert in alle Richtungen. Und irgendwann, als ich mal wieder auf meine Füße blicke, wird mir bewusst, dass sie wie von selbst laufen. Ohne Hast und fühlbare Anstrengung. Tripptrapp, linksrechts, einatmen, ausatmen.
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Für die erste Kuh und uns ist der Weg zur Dreizinnenhütte noch breit genug. Den nächsten vier Tieren können wir ausweichen – doch nach weiteren sieben geht nichts mehr. In einer endlosen Prozession trotten 99 Südtiroler Viecher dem Tal entgegen, wir haben sie nicht gezählt, der Senner hat es uns verraten. Wir sind in den letzten Tagen immer langsamer geworden, nun versetzt uns diese Herde fast in Zeitlupe. "Schneien wird’s in der Nacht, wir müssen runter!", ruft der Senner. Schnee? Im Sommer?
Das Ende des Tals sperrt eine Felsstufe mit einem Wasserfall ab, es beginnt zu tröpfeln. Gregor geht schneller. Als eine halbe Stunde später noch immer keine Hütte, sondern wieder nur eine weitere Felsstufe zu sehen ist, lasse ich ihn ziehen. Wie nass ich werde, ist mir egal. Ich lasse mir mein Tempo nicht mehr vorschreiben, von keiner Tamara, keinen Kühen, keinem Gregor und keinem Regen. Die Drei Zinnen tauchen vor mir aus den Wolken auf und verschwinden gleich wieder, als wollten sie mir zunicken und sagen: "Richtig so!" Als der Regen meine Jacke aufgeweicht hat, endlich: die Dreizinnenhütte.
Gregor Lengler
Schnee im Sommer? In den Dolomiten durchaus möglich
Die Stube ist gut beheizt und gesteckt voll, an den Fenstern kondensiert der Dunst. Die Wände sind mit Artefakten aus der Frühzeit des Alpinismus geschmückt, alte Pickel, morsche Seile und dazwischen Schwarz-Weiß-Fotos. Sie zeigen Soldaten, im Ersten Weltkrieg verlief die Alpenfront direkt vor der Hütte, in einem Abnutzungskrieg zermürbten sich hier Österreicher und Italiener. Tagsüber haben wir Überreste von Unterständen am Wegesrand gesehen, sind durch Tunnel geklettert, die damals in den Fels gesprengt wurden. Als die Kellnerin uns Linzer Nusstorte und Cappuccino bringt, denke ich: Österreich auf dem Teller und Italien in der Tasse – hier und jetzt wirkt das sehr harmonisch. Mein Körper freut sich über Zucker und Koffein. Doch selbst ein zweiter Cappuccino kann nicht verhindern, dass die Augenlider schwer werden und die Stimmen um mich herum zu Gemurmel zerfließen.
Dreizinnenhütte: Früher Basislager für Erstbegehungen
Hugo Reider weckt mich wieder auf. Der 61-Jährige arbeitet als Anwalt in Bozen und betreibt diese Hütte. Sein Vater baute das Haus nach dem Zweiten Weltkrieg zum Bergsteigerstützpunkt aus, der Sohn wuchs zwischen Alpinisten auf, die die Hütte als Basislager für ihre Erstbegehungen nutzten. "Die haben wochenlang bei uns gewohnt – oder irgendwann vor der Tür gezeltet, wenn ihnen das Geld ausging", erzählt Reider. Später seien normale Bergsteiger gekommen, drei Führer waren engagiert, um sie auf die Gipfel der Umgebung zu begleiten. "Heute bleiben die meisten nur eine
Nacht und dann geht es weiter, so wie bei euch." Selbst hier auf 2438 Metern ist die Ruhe schnelllebiger geworden. Die Drei Zinnen faszinieren Reider, obwohl er sie schon sein Leben lang vor Augen hat. Wenn morgens der Frühstücksrummel vorbei sei, versinke er auf der Terrasse manchmal fast im Nirwana.
Gregor Lengler
Die Dreizinnenhütte unter einer Puderschicht
"Jeden Tag schauen die Zinnen anders aus – ich habe schon mehrere Festplatten voll mit Fotos, muss aber immer wieder neue machen", sagt er. Am nächsten Morgen sind die Berge weiß. Der Senner hatte recht, es hat tatsächlich geschneit, Wiesen und Geröllfelder sehen aus wie überzuckert. Die Drei Zinnen ragen aus dem Schotter wie Zähne aus einem gigantischen Unterkiefer. Unsere Tour wie geplant fortzusetzen, wäre keine gute Idee. Wege und Markierungen sind verschneit, der Stein ist rutschig. Wir können nur auf der Terrasse sitzen und uns die Finger an heißen Tassen wärmen. Das Wetter hat uns zum Stehen gebracht, uns mitten in den Sextner Dolomiten den Weg abgeschnitten. Ich denke an die Worte von Hüttenwirt Reider: "Hier oben diktiert die Natur den Rhythmus." Schade. Ich hatte meinen gerade gefunden.
Infos zum Hochpustertaler Dolomiten-Höhenweg
Der Hochpustertaler Dolomiten-Höhenweg ist eine anspruchsvolle Fünf-Tages-Tour durch die Pragser und die Sextner Dolomiten. Unterwegs kann man in verschiedenen Schutzhütten übernachten. Der Weg führt vom Pragser Wildsee über Brückele zum Dürrenstein, weiter zur Dreizinnenhütte, dann über die Talschlusshütte bis nach Moos. Von dort gibt es eine Busverbindung zurück nach Prags. Eine Vorbuchung der Hütten ist erforderlich! Außerdem gute Kondition.
![Die Festung "Sant 'Elmo" von Neapel.](https://www.merian.de/sites/merian/files/styles/140x140/public/merian/fotostrecke/2012-05/neapel-reisefoto-07.jpg "Die Festung "Sant 'Elmo" von Neapel.")
![Die Suite Deluxe kostet im "Marguetta 54" an der Via Marguetta 340 Euro pro Nacht.](https://www.merian.de/sites/merian/files/styles/140x140/public/merian/bildarchiv/2011-11/suite-deluxe-villa-marguette-54-rom-italien.jpg "Die Suite Deluxe kostet im "Marguetta 54" an der Via Marguetta 340 Euro pro Nacht.")
